日惹——印尼的文化古都（四）

日惹（印尼语：Yogyakarta 或 Jogjakarta 或 Jogja）音译“雍亚卡他”，印度尼西亚爪哇岛中南部城市，日惹特区首府。日惹是爪哇岛上最古老的城市之一，曾为日惹王国首都，在1945～1949年的独立战争中曾作为印度尼西亚的首都。目前日惹是印尼最重要的大学城和爪哇文化艺术中心。日惹是目前印度尼西亚唯一由王室统治的省。

大部分外国游客到印尼旅游，多数会去巴厘岛，但巴厘岛对于现在的印尼来说犹如国中之异国。若要体会印尼传统与古老的文化，日惹是最好的去处。旅程的最后一天，就在日惹市逛逛，主要景点有日惹王宫、水宫、马里奥波罗大街（Malioboro）、皮影戏博物馆等等。由于我们的酒店就位于最繁华的马里奥波罗大街附近，吃过早餐之后很容易就找了两辆人力车，前往日惹王宫。印尼的交通实在有够混乱的，一条大马路，三轮车、汽车、摩多车、罗里车、巴士车、马车……只要是车皆可行走，然而虽然路上混乱，但我们却没看到车祸的发生，特别的是这里的车会特别礼让旅游车或三轮车，我们的人力车在一个特宽的十字路口，当绿灯亮起时，三轮车才缓缓往前踩，周围的车子居然很理所当然地停着让三轮车过了马路才开动，如果在马来西亚车主不一面爆粗口，一面把喇叭按得响彻云霄才怪，日惹不愧是印尼的文化之都。

三轮车、摩多车、罗里车、汽车、巴士车、马车。。。都共用一条路。

第一站是日惹王宫

日惹王宫（Kraton of Jogyakarta，Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat ）为日惹苏丹的皇宫。这是一座已有近250年历史的故宫，位于日惹市中心，建成于1755年，是由日惹苏丹国首任国王哈孟古·布沃诺 (意为宇宙位于我的膝上)一世设计并修造的。

据说，当时的爪哇统治者选定日惹位于“宇宙中心”。这样，日惹王宫不仅是当时苏丹王国的皇宫，在统治者眼中，它还是了解并掌握宇宙的中心，象征着无上的权力。

印尼自实行君主制度后，皇室的势力式微, 不过日惹是印尼唯一仍然有苏丹统治的省份。前一任的九世苏丹在印尼的近代的政治上有着举足轻重的地位，他备受人民爱戴，也当过副总统。（再次感谢度娘）


来到日惹王宫，没有想象中的金碧辉煌，是个十分亲民的王宫，据说日惹苏丹一家依然居住在王宫里，当然苏丹居住的区域是不开放参观的，但如此“亲民”的王宫倒是第一次见到。 

王宫入口处

王宫一隅，感觉冷清清地。

王宫内养的“御鸡”。

看这斗鸡的爪，极品啊！

说实在的日惹王宫没什么值得参观的，就连王宫内附设的王家博物馆展品也有点年久失修，唯一开了眼界的可说是养在笼里的“御鸡”了，看那爪，极品呐！

     出了王宫马上就被当地人逮住，介绍我们去看巴迪蜡染了，在王宫附近有许许多多的巴迪工坊，如果有兴趣的话倒是值得一看，这些工坊一般隐藏在密密麻麻的民居中，如果没当地人带路还真不知如何前往。

画巴迪（其实只是做个样子）

工坊女主人的小朋友，恰好放学回来，很腼腆地让我拍了一张照。

所谓的巴迪（Batik）就是印尼、马来西亚一带的蜡染工艺布，“巴迪”的意思就是“点点”，因为传统巴迪的经常用大大小小不同的点来形成图案，所以巴迪蜡染因此技法而得名。

比起马来西亚的巴迪，日惹的巴迪的题材更广，不仅有传统的花叶几何，还有许多图案取自印尼风土民俗、名胜古迹，甚至中国的龙凤，达芬奇的《最后的晚餐》都出现在日惹的巴迪作品中。这或许是因为是旅游区的关系，但从不少的宗教题材也可看出日惹人民对不同的宗教、文化抱持着开明的态度，颠覆了过去我对印尼“极端、保守”的刻板印象。

日惹的巴迪作品，加入了不少新元素。

精美的巴迪，可惜贫穷如我就只能纯欣赏了。

好不容易从“巴迪巷子”出来，我们马不停蹄地寻找下一个目的地——水宫。为什么说寻找呢，因为水宫的入口隐藏在一大片废墟底下，除非有本地人带路，否则一般难以“得其门而入”。来到旧王宫废墟前，左看右看根本不知是否来对地方，后来找了个看起来挺友善的大叔询问，大叔马上很大方地说可以带我们去，之前在网上已经得知，这个地方很多这类型的“导游”，事后会向你收取导游费，不过数目不算多，反正本来就决定请导游了，一切就顺水推舟吧！不过事后证明，我们遇到了好人，虽然也被他带去“参观巴迪工坊”，但整个行程他都挂着友善的微笑，也不强迫推销什么，在替我们找餐厅、安排马车后一个潇洒地转身离去，导游费还是我们追上去塞给他的，最喜欢旅游时的这种温情了。

话题扯远了，话说我们跟着导游大叔登上了日惹的旧王宫。看着饱经战火摧残的王宫废墟，不胜唏嘘。

日惹的旧王宫，历经战火的洗礼，如今只剩下一片废墟。站在这里可以俯瞰王城内的民居。据说住在这里的人大多是王宫侍者的后代。

这个石雕本来是大门上的装饰，后来在地震中掉了下来。

我们的导游大叔介绍完了旧王宫后，就领着我们穿越曲折的巷子，左拐右拐前转后弯……我们就在晕头转向中抵达了通往水宫的地下秘道。

当年苏丹逃难用的秘道，从这里可以通到水宫去。

虽说是紧急时候使用的秘道，在建筑师还是加入了“洋葱头”的设计，导游大叔说某年水灾的时候这里也淹了水，两旁的墙上还留有水灾的痕迹。

在秘道里又是一番地左拐右拐，重见天日之际赫然发现眼前耸立着一面雕刻精致的门墙，原来已经到了水宫。

水宫的进口，是以前妃子们进出的后门。

水宫（Tamansari〕，说穿了其实就是以前日惹苏丹和妃子们享乐的地方，据说它是由葡萄牙建筑师设计的，大约建于1758 － 1765年。整个水宫有三个水池，过去苏丹的妃子们就在大水池里戏水游泳，苏丹则在楼上的凉亭上歇息，顺带偷窥妃子们沐浴，看中了那位妃子就抛下花，获得花的妃子就能和苏丹共度良宵。

妃子们戏水的水池，三楼的小窗户就是苏丹的“偷窥孔”。

妃子更衣室里放置的水盆，装满水之后就是镜子了。

苏丹的“桑拿室”，下面点燃柴火就成了暖床了，感觉上有点像中国北方的“坑”。

苏丹选中了妃子后，就在后面这个小水池里“鸳鸯戏水”。

从三楼看出去，果然一目了然

这是苏丹进入水宫的入口，有着精致的的雕刻。

还有件值得一说的事，水宫的门都做得十分低矮，正常身高的人都必须弯腰才得以过去，十分不方便，后来导游大叔告诉我们，这些门是故意做得比一般人的身高要低，其原因是要告诫苏丹即使为王也不能忘记谦虚的道理。

在水宫内有一间制作皮影人偶的工坊，我们进去兜了一下，我非常喜欢那里的皮影人偶，做工非常细致，可惜价格太贵了，只能望偶兴叹。

制作中的皮影人偶。

制作皮影人偶必须联系不断地在坚硬的牛皮上敲打雕刻，据说一具皮影人偶需要花上好几个月的时间才能完成。

离开水宫后穿越的民居，每幅墙上都各具特色，令我忍不住驻足了好久，这些小地方反而更能体现日惹的特色。

我觉得日惹得特色就在于它的小巷中。

导游大叔带我们来到一个十分具有特色的地下回教堂，据说是苏丹逃难时使用（逃难不忘祈祷？）这是中央的五爪阶梯，整个回教堂还有分层，上层是女性专用，下层是男士专用，还有间是苏丹专用，此外还设有厕所等卫生设备 @@!!。

当地的美食之一soto ayam

日惹到处都是摩多车，但头盔就这么放着也不见有人来偷，在马来西亚的话估计就完蛋了。

晚上独自跑去看皮影戏。舞台是360度全方位舞台，看腻了黑白的影子，可以跑到其它的角落看，哪个角落都行，还有个日本摄影师跑到台上去猛拍照，也没人赶，看腻了离开也无所谓。甚至还有的乐手在还未轮到他时趴在乐器上睡觉，轮到他时又神速地爬起来。还有女歌手乘着皮影师独白的空档下台去泡茶，然后乐手们就一面喝茶一面演奏，妙的是他们决不会耽误演奏的时机！我还挺喜欢这种轻松的舞台。

360度的全景舞台，比起严肃的舞台，我更喜欢这种随意的感觉。

皮影戏的反面。如果不想看黑白，可以到前台区，看皮影师如何操纵也很有意思。

操纵皮影的大师，两个小时演、说、唱、念、打（用脚夹着小铁片敲鼓！绝）就他一个人没休息过，当我走过去拍照时还能回头看镜头！@@!!

据说传统的皮影戏一出要唱一整个晚上，我这次看的是精简版的，大约两个小时，其间来了两团旅客，一团是日本游客团，另一团是韩国游客团，都呆不到30分钟，有的旅客还靠在椅子上呼呼入睡，此情此景不免令我有点感伤。演出结束时全场只剩下我和两个加拿大女生，演出的人员还比我们多，皮影师傅亲自出来和我们握手，从他的笑容上我看到了欣慰，也许在传统没落的现代，我们三个“有始有终”的观众是他的一点慰籍吧！

回程时看见的火山湖。

今年连续两次的印尼之旅令我感触良多，颠覆了过去我对印尼的不良印象。尤其是这次的日惹之行，看得出印尼政府对于“异教文化”的婆罗浮屠和普兰巴南细心的维护，比起马来西亚政府刻意地扭曲和“遗忘”非伊斯兰教历史和遗迹，印尼政府在宗教和种族方面显得开明多了，这也许是1998年的那次伤痛带来的结果吧！当然此行中也看到许多沉重的事情，上婆罗浮屠和去马里奥波罗大街购物商场居然要检查包包，极端种族主义和宗教主义分子的阴影仍旧挥之不去；路上看到被水灾毁坏的村庄；抬头仰望无处不在的默拉比火山……这些是日惹人民的苦难，然而对于这些苦难，他们大都乐观以对，没有怨天尤人，只有平静的心态。我喜欢这里的质朴，但愿时代的洪流不会把这一份的美吞没。

日惹——普兰巴南的惊艳（三）

离开婆罗浮屠，下午的目标是日惹附近另一个世界文化遗产的普兰巴南。

路上抓拍，这些面具应该是祭祀时候使用的。现今的印尼虽然是个伊斯兰教国，但印度教的痕迹依然随处可见。

每当车子等待绿灯的时候，便会有不同的小贩沿车兜售商品，甚至还会有变性人靠上来“拉客”，在惊奇的同时也为他们生活的艰辛难过。

日惹的巴士站，不仅能够遮风挡雨，里头还有旅游地图、交通地图让游客观看，加入还是不了解站内也有售票员可供咨询。在这方面印尼很明显做得比马来西亚优秀。

    比起婆罗浮屠，普兰巴南的名气要小得多，我也是在网上搜寻攻略的时候无意中得知这个地方的，当时是抱着：反正逛完婆罗浮屠后没什么活动，不如就顺带去看一看的态度前往的，所谓无心插柳结果反而获得一份不同的惊喜。

由于印尼11月份是雨季，因此整个行程几乎都有雨水的陪伴，在婆罗浮屠遇上大好晴天可说是佛祖保佑了。抵达普兰巴南的时候，天空正飘着绵绵细雨，普兰巴南的门票也不便宜，也是用“美刀”砍人的，18美刀对我这个穷外国人可是一笔巨额的数目了！

幸好18美刀的代价还是不错的，首先可以在入口的VIP室里享受咖啡和茶水，也能优先进入普兰巴南（其实也没多少人排队），步出等候室（咖啡当然一滴不留，18刀呀！）映入眼帘竟是吴哥窟！？噢，不，是缩小版的吴哥窟，然而普兰巴南建成的日期可要比吴哥窟早4至5个世纪。据说吴哥窟的建立者苏利耶跋摩二世在当王子的时候曾到过人质，在见识过婆罗浮屠之后以其作为蓝本建设了吴哥窟。不过在见过普兰巴南后，我深深怀疑说不定苏利耶拔摩参考的蓝本更多是这个普兰巴南。

好了，废话不多说，先上一段简介：

普兰巴南 （印尼语：Candi Prambanan） 位于东爪哇，离日惹市约18公里，由250座大大小小的陵庙组成。建于公元900年左右，是为埋藏当时国王及王后骨灰而修建的。它是印尼又一个世界著名的 历史古迹，1991年被联合国教科文组织列入世界文化贵产名录，是印尼最宏伟壮丽的印度教寺庙，是世界建筑、雕刻和绘画艺术史上一颗璀璨的明珠，现正式名称为普兰巴南文化旅游公园。（度娘提供）

第一眼看见普兰巴南，感觉是“啊，好像缩小版的吴窟！”这种联想对普兰巴南十分不公，再怎么说普兰巴南也比吴哥窟的建成造了好几个世纪，只是名气不如吴哥窟。

对于普兰巴南的落成，当地流传着这么一个神话，传说古时候有个大力神向该国的美丽公主求婚，不情愿的公主提出的娶她的条件是在一夜之间建好1000座庙宇。于是大力神连夜赶工，在接近天亮时已经完成999座了，着急的公主害怕大力神如约完成，自己就会被迫嫁给他，于是就派人在附近点火，让公鸡误以为天亮放声高啼（也有一说是派人学公鸡叫），哪知事情败露了，大力神一气之下便把公主变成最后一座庙宇。传说中公主变成的庙宇便是位于中央那座最大最漂亮的湿婆神主庙了，而这座主庙也被称为“拉腊·琼河格兰”意思为“窈窕淑女”。

中间的那座便是被称为“窈窕淑女”的主庙了。

普兰巴南寺庙群的创建基本上是模仿了印度神话中描述的众神居住的马哈穆罗山，因此各种雕刻和装潢都是按照神仙境界模样完成的。例如，装饰的图案取材于山川、莲花、奇异的动物和人物、仙女等，叶片和枝条弯曲缠绕于各种图案之间，整个图案营造出一个梦幻般的神仙世界。（互动百科）

在主庙周围还供奉着创造神梵天、保护神毗湿奴和其余众神或神兽的庙宇。

各庙宇的墙上刻满各式精美的雕刻。

妙音鸟（梵语迦陵频伽   KALAVIUKA）的雕刻

这只犀鸟雕得很传神呢！

印度史诗《罗摩衍那》中的场景也是主要的雕刻内容。

这一幅应该是描述罗摩王子制服魔王的场面。

生动且十分戏剧化的雕刻

五颜六色的雨伞为灰色的庙宇添了几分色彩。

这些庙宇的门全都超窄的，只容一人通过，难道古代没有胖子？

普兰巴南最大的神殿供奉着印度教的破坏神——湿婆神和他的妻子杜尔加女神、儿子象头神和老师，可惜由于受到2006年大地震的破坏，我们去的时候湿婆神殿不对游客开放，只好“望庙兴叹”了。

按照告示牌上的说明，1号主殿部分为湿婆神像，2号是湿婆神的老师；3号是他的儿子象头神；4号是他的妻子杜尔加。

印尼一间外语学校组织学生来作活动——以英语访问外国人，我们“有幸”被访问，可怜我那见不得人的英语水平，还要替小朋友们打分，惭愧惭愧。。。

目前普兰巴南的许多庙宇还在修复当中，相信多年以后如果有机会重游，这里又是另一幅景象了吧？

目前普兰巴南已被划定为占地百亩的旅游公园，在对待历史文化上印尼政府真的比马来西亚开明多了。

在接近出口的地方，赫然发现一座博物馆，里头存放着从遗迹中整理出来的神像。在这里最让我兴奋的是居然看见了原本以为无缘相见的杜尔加女神神像，虽然是迷你版的，但也够我兴奋的了。

补充一下杜尔加女神的资料：
湿婆神的妻子——杜尔加女神Goddess Durga，又叫“难近母”女神，印度教中最受崇拜的女神。中文有翻译杜尔嘎、杜尔加、杜迦等版本。她是湿婆神的妻子,也被称为帕尔瓦蒂(PARVATI)。杜尔迦女神通常被视为宇宙的能量,力量,因此也被称为萨克提(SAKTI,力量)女神。她也代表了幻化宇宙的力量,所以也被称为摩耶(MAYA,发音为玛亚,幻觉能量)。杜尔加女神非常的漂亮,有着金色的皮肤，身着华丽的红色纱丽,各种珠宝为饰。她眼睛美如青莲花,头发乌黑，戴皇冠于顶上。八支手臂持各种武器坐于狮子（未杀恶魔时是老虎）之上。

杜尔迦是以伟大的救世主的身份诞生的，她的出现伴随着一千个太阳的金光，一头威武的狮子是她的坐骑，她的十只手拿着众神处借来的武器，包括毗湿奴的神盘、湿婆的三叉戟、因陀罗的雷杵、阿耆尼的火焰标枪。她不仅自己很强，还可以放出不计其数的女战士来助战，她的前额可以放出恐怖的卡莉（Kali）女神。她脚下踩着的是水牛摩王马希沙。

大大小小的神像就这么白在草地上。

馆内的主要陈设也是遗迹中发掘出来的神像，与室外不同的是室内的雕像比较精致完好。

湿婆神的象征物——林迦

原本以为无缘一睹庐山真面目的杜尔加女神神像居然在这里！

参观过普兰巴南古迹后先别急着离开，因为这里每到傍晚时分，在普兰巴南寺庙后院的露天舞台上，将会上演声势浩大的《罗摩衍那》传统芭蕾舞剧。（英语的书面介绍上真的是写着“芭蕾”，我顿时傻眼芭蕾何时成了印尼的传统舞蹈？）可惜由于下过雨的缘故，原本在户外的演出改在室内演出，无缘见识号称演员阵容高达百人，以普兰巴南为舞台背景还有真实喷火场面的演出——怎么感觉上好像成了特技表演？


在等待演出开始的期间，我们来到剧院隔壁的餐厅用餐，在这里可以一面欣赏普兰巴南的夜景一面用餐，吃饱后便到隔壁观赏演出，真佩服负责规划这景区的人呐！

夜里的普兰巴南在灯光的照射下另有一番风味。

晚上为了观看著名的《罗摩衍那芭蕾舞》，选择在附近的餐厅吃晚餐，这餐花了马币25~27,不过气氛很好，服务员也是笑容满面，更棒的是可以遥望普兰巴南。

餐桌上不是摆花而是摆上当地的木偶，很有特色。

用餐的地方设计成一个个的小亭。

食物的味道也很棒！

晚上步行前往隔壁的剧场，等待《罗摩衍那》传统芭蕾舞剧开场。

罗摩衍那芭蕾舞的开场，司仪微笑着并以优美动听的声音介绍整个故事内容，旁边的是负责伴奏及演唱的人。

《罗摩衍那》舞剧改编自印度的《罗摩衍那》史诗，内容以罗摩和妻子悉多的悲欢离合为故事主线，表现了印度古代宫廷和列国之间的斗争。情节大体如下：阿逾陀城国王十车王有3个王后，生有4个儿子，长子罗摩。罗摩通过比武获胜，娶了弥提罗国公主悉多。十 车王年迈，决定立罗摩为太子，继承王位。但他的第二个王后受侍女怂恿，竟提出流放罗摩14年和立她的亲生儿子婆罗多为太子的非分要求。由于十车王有诺言在先，必须应允王后的要求。罗摩为使父王不失信义，甘愿流放。悉多为了夫妻之情，十车王的小王后亲生子罗什曼那为了兄弟之谊，都甘愿随同流放。他们3人离开都城不久，十车王即抑郁而死。当时，婆罗多不了解内情，被召回举行父葬和继承王位。他得知真相后亲去森林寻找罗摩，让他继位。但罗摩坚辞不肯，一定要等流放期满再回去。婆罗多只得带回罗摩的鞋子供在王座上，代为摄政。罗摩3人在森林中历尽艰险。楞伽岛十首魔王罗波那劫走悉多，罗摩与猴国结盟，在神猴哈奴曼及猴群相助下，终于战胜魔王，救回悉多。但罗摩怀疑悉多的贞操，使她投火自明。火神从熊熊烈火中托出悉多，证明了她的贞洁。夫妻团圆，流放亦期满。罗摩回国登基为王，阿逾陀城出现太平盛世。

这次的演出大约两个小时，故事从罗摩一行人被流放森林开始，演员们穿着华丽的服饰演出，所有的配乐、演唱皆是现场表演，加上创新的灯光和舞台效果确实给人耳目一新的感觉。可惜由于太过注重舞台效果，在舞蹈动作的表达上就比较流于形式，人物表达欠缺了些。

由于现场灯光昏暗，为了避免影响表演者我不敢使用闪光灯，拍出来的结果极富“朦胧美”，图为男女主角罗摩和悉多。

整部舞剧中我最喜欢的是这个扮演金鹿的舞者，虽然在剧中是诱惑悉多的角色，但她跳得十分轻快活泼，充分表现出“诱惑”的感觉，如果我是悉多，看到这样的小鹿，我铁定也会要求罗摩抓给我啊！！！！！！！！！！

左起白色的猴子是神猴哈努曼、黄猴子、蓝猴子、黑猴子和魔王罗波那。

和印尼的孙悟空——神猴哈努曼来张合影。

左起美女为恶魔化身的金鹿、悉多；后面的帅哥是罗摩的弟弟罗什曼那。（请自动忽视那黑色的陪衬物。）

看完演出回到日惹市区，已是11点多了，早早上床，明天的目标是日惹王宫和水宫~~~