日惹——普兰巴南的惊艳（三）

离开婆罗浮屠，下午的目标是日惹附近另一个世界文化遗产的普兰巴南。

路上抓拍，这些面具应该是祭祀时候使用的。现今的印尼虽然是个伊斯兰教国，但印度教的痕迹依然随处可见。

每当车子等待绿灯的时候，便会有不同的小贩沿车兜售商品，甚至还会有变性人靠上来“拉客”，在惊奇的同时也为他们生活的艰辛难过。

日惹的巴士站，不仅能够遮风挡雨，里头还有旅游地图、交通地图让游客观看，加入还是不了解站内也有售票员可供咨询。在这方面印尼很明显做得比马来西亚优秀。

    比起婆罗浮屠，普兰巴南的名气要小得多，我也是在网上搜寻攻略的时候无意中得知这个地方的，当时是抱着：反正逛完婆罗浮屠后没什么活动，不如就顺带去看一看的态度前往的，所谓无心插柳结果反而获得一份不同的惊喜。

由于印尼11月份是雨季，因此整个行程几乎都有雨水的陪伴，在婆罗浮屠遇上大好晴天可说是佛祖保佑了。抵达普兰巴南的时候，天空正飘着绵绵细雨，普兰巴南的门票也不便宜，也是用“美刀”砍人的，18美刀对我这个穷外国人可是一笔巨额的数目了！

幸好18美刀的代价还是不错的，首先可以在入口的VIP室里享受咖啡和茶水，也能优先进入普兰巴南（其实也没多少人排队），步出等候室（咖啡当然一滴不留，18刀呀！）映入眼帘竟是吴哥窟！？噢，不，是缩小版的吴哥窟，然而普兰巴南建成的日期可要比吴哥窟早4至5个世纪。据说吴哥窟的建立者苏利耶跋摩二世在当王子的时候曾到过人质，在见识过婆罗浮屠之后以其作为蓝本建设了吴哥窟。不过在见过普兰巴南后，我深深怀疑说不定苏利耶拔摩参考的蓝本更多是这个普兰巴南。

好了，废话不多说，先上一段简介：

普兰巴南 （印尼语：Candi Prambanan） 位于东爪哇，离日惹市约18公里，由250座大大小小的陵庙组成。建于公元900年左右，是为埋藏当时国王及王后骨灰而修建的。它是印尼又一个世界著名的 历史古迹，1991年被联合国教科文组织列入世界文化贵产名录，是印尼最宏伟壮丽的印度教寺庙，是世界建筑、雕刻和绘画艺术史上一颗璀璨的明珠，现正式名称为普兰巴南文化旅游公园。（度娘提供）

第一眼看见普兰巴南，感觉是“啊，好像缩小版的吴窟！”这种联想对普兰巴南十分不公，再怎么说普兰巴南也比吴哥窟的建成造了好几个世纪，只是名气不如吴哥窟。

对于普兰巴南的落成，当地流传着这么一个神话，传说古时候有个大力神向该国的美丽公主求婚，不情愿的公主提出的娶她的条件是在一夜之间建好1000座庙宇。于是大力神连夜赶工，在接近天亮时已经完成999座了，着急的公主害怕大力神如约完成，自己就会被迫嫁给他，于是就派人在附近点火，让公鸡误以为天亮放声高啼（也有一说是派人学公鸡叫），哪知事情败露了，大力神一气之下便把公主变成最后一座庙宇。传说中公主变成的庙宇便是位于中央那座最大最漂亮的湿婆神主庙了，而这座主庙也被称为“拉腊·琼河格兰”意思为“窈窕淑女”。

中间的那座便是被称为“窈窕淑女”的主庙了。

普兰巴南寺庙群的创建基本上是模仿了印度神话中描述的众神居住的马哈穆罗山，因此各种雕刻和装潢都是按照神仙境界模样完成的。例如，装饰的图案取材于山川、莲花、奇异的动物和人物、仙女等，叶片和枝条弯曲缠绕于各种图案之间，整个图案营造出一个梦幻般的神仙世界。（互动百科）

在主庙周围还供奉着创造神梵天、保护神毗湿奴和其余众神或神兽的庙宇。

各庙宇的墙上刻满各式精美的雕刻。

妙音鸟（梵语迦陵频伽   KALAVIUKA）的雕刻

这只犀鸟雕得很传神呢！

印度史诗《罗摩衍那》中的场景也是主要的雕刻内容。

这一幅应该是描述罗摩王子制服魔王的场面。

生动且十分戏剧化的雕刻

五颜六色的雨伞为灰色的庙宇添了几分色彩。

这些庙宇的门全都超窄的，只容一人通过，难道古代没有胖子？

普兰巴南最大的神殿供奉着印度教的破坏神——湿婆神和他的妻子杜尔加女神、儿子象头神和老师，可惜由于受到2006年大地震的破坏，我们去的时候湿婆神殿不对游客开放，只好“望庙兴叹”了。

按照告示牌上的说明，1号主殿部分为湿婆神像，2号是湿婆神的老师；3号是他的儿子象头神；4号是他的妻子杜尔加。

印尼一间外语学校组织学生来作活动——以英语访问外国人，我们“有幸”被访问，可怜我那见不得人的英语水平，还要替小朋友们打分，惭愧惭愧。。。

目前普兰巴南的许多庙宇还在修复当中，相信多年以后如果有机会重游，这里又是另一幅景象了吧？

目前普兰巴南已被划定为占地百亩的旅游公园，在对待历史文化上印尼政府真的比马来西亚开明多了。

在接近出口的地方，赫然发现一座博物馆，里头存放着从遗迹中整理出来的神像。在这里最让我兴奋的是居然看见了原本以为无缘相见的杜尔加女神神像，虽然是迷你版的，但也够我兴奋的了。

补充一下杜尔加女神的资料：
湿婆神的妻子——杜尔加女神Goddess Durga，又叫“难近母”女神，印度教中最受崇拜的女神。中文有翻译杜尔嘎、杜尔加、杜迦等版本。她是湿婆神的妻子,也被称为帕尔瓦蒂(PARVATI)。杜尔迦女神通常被视为宇宙的能量,力量,因此也被称为萨克提(SAKTI,力量)女神。她也代表了幻化宇宙的力量,所以也被称为摩耶(MAYA,发音为玛亚,幻觉能量)。杜尔加女神非常的漂亮,有着金色的皮肤，身着华丽的红色纱丽,各种珠宝为饰。她眼睛美如青莲花,头发乌黑，戴皇冠于顶上。八支手臂持各种武器坐于狮子（未杀恶魔时是老虎）之上。

杜尔迦是以伟大的救世主的身份诞生的，她的出现伴随着一千个太阳的金光，一头威武的狮子是她的坐骑，她的十只手拿着众神处借来的武器，包括毗湿奴的神盘、湿婆的三叉戟、因陀罗的雷杵、阿耆尼的火焰标枪。她不仅自己很强，还可以放出不计其数的女战士来助战，她的前额可以放出恐怖的卡莉（Kali）女神。她脚下踩着的是水牛摩王马希沙。

大大小小的神像就这么白在草地上。

馆内的主要陈设也是遗迹中发掘出来的神像，与室外不同的是室内的雕像比较精致完好。

湿婆神的象征物——林迦

原本以为无缘一睹庐山真面目的杜尔加女神神像居然在这里！

参观过普兰巴南古迹后先别急着离开，因为这里每到傍晚时分，在普兰巴南寺庙后院的露天舞台上，将会上演声势浩大的《罗摩衍那》传统芭蕾舞剧。（英语的书面介绍上真的是写着“芭蕾”，我顿时傻眼芭蕾何时成了印尼的传统舞蹈？）可惜由于下过雨的缘故，原本在户外的演出改在室内演出，无缘见识号称演员阵容高达百人，以普兰巴南为舞台背景还有真实喷火场面的演出——怎么感觉上好像成了特技表演？


在等待演出开始的期间，我们来到剧院隔壁的餐厅用餐，在这里可以一面欣赏普兰巴南的夜景一面用餐，吃饱后便到隔壁观赏演出，真佩服负责规划这景区的人呐！

夜里的普兰巴南在灯光的照射下另有一番风味。

晚上为了观看著名的《罗摩衍那芭蕾舞》，选择在附近的餐厅吃晚餐，这餐花了马币25~27,不过气氛很好，服务员也是笑容满面，更棒的是可以遥望普兰巴南。

餐桌上不是摆花而是摆上当地的木偶，很有特色。

用餐的地方设计成一个个的小亭。

食物的味道也很棒！

晚上步行前往隔壁的剧场，等待《罗摩衍那》传统芭蕾舞剧开场。

罗摩衍那芭蕾舞的开场，司仪微笑着并以优美动听的声音介绍整个故事内容，旁边的是负责伴奏及演唱的人。

《罗摩衍那》舞剧改编自印度的《罗摩衍那》史诗，内容以罗摩和妻子悉多的悲欢离合为故事主线，表现了印度古代宫廷和列国之间的斗争。情节大体如下：阿逾陀城国王十车王有3个王后，生有4个儿子，长子罗摩。罗摩通过比武获胜，娶了弥提罗国公主悉多。十 车王年迈，决定立罗摩为太子，继承王位。但他的第二个王后受侍女怂恿，竟提出流放罗摩14年和立她的亲生儿子婆罗多为太子的非分要求。由于十车王有诺言在先，必须应允王后的要求。罗摩为使父王不失信义，甘愿流放。悉多为了夫妻之情，十车王的小王后亲生子罗什曼那为了兄弟之谊，都甘愿随同流放。他们3人离开都城不久，十车王即抑郁而死。当时，婆罗多不了解内情，被召回举行父葬和继承王位。他得知真相后亲去森林寻找罗摩，让他继位。但罗摩坚辞不肯，一定要等流放期满再回去。婆罗多只得带回罗摩的鞋子供在王座上，代为摄政。罗摩3人在森林中历尽艰险。楞伽岛十首魔王罗波那劫走悉多，罗摩与猴国结盟，在神猴哈奴曼及猴群相助下，终于战胜魔王，救回悉多。但罗摩怀疑悉多的贞操，使她投火自明。火神从熊熊烈火中托出悉多，证明了她的贞洁。夫妻团圆，流放亦期满。罗摩回国登基为王，阿逾陀城出现太平盛世。

这次的演出大约两个小时，故事从罗摩一行人被流放森林开始，演员们穿着华丽的服饰演出，所有的配乐、演唱皆是现场表演，加上创新的灯光和舞台效果确实给人耳目一新的感觉。可惜由于太过注重舞台效果，在舞蹈动作的表达上就比较流于形式，人物表达欠缺了些。

由于现场灯光昏暗，为了避免影响表演者我不敢使用闪光灯，拍出来的结果极富“朦胧美”，图为男女主角罗摩和悉多。

整部舞剧中我最喜欢的是这个扮演金鹿的舞者，虽然在剧中是诱惑悉多的角色，但她跳得十分轻快活泼，充分表现出“诱惑”的感觉，如果我是悉多，看到这样的小鹿，我铁定也会要求罗摩抓给我啊！！！！！！！！！！

左起白色的猴子是神猴哈努曼、黄猴子、蓝猴子、黑猴子和魔王罗波那。

和印尼的孙悟空——神猴哈努曼来张合影。

左起美女为恶魔化身的金鹿、悉多；后面的帅哥是罗摩的弟弟罗什曼那。（请自动忽视那黑色的陪衬物。）

看完演出回到日惹市区，已是11点多了，早早上床，明天的目标是日惹王宫和水宫~~~